Отдых на Итальянской Ривьере

Две недели в раю

Итальянская Ривьера, равная французскому

Лазурному Берегу по природной красоте,

превосходит его в скромном очаровании…

Пётр Вайль

Кому-то, быть может, заголовок покажется восторженным, но я действительно впадаю в непритворное блаженство, приезжая – вот уже пятый раз – в эту ухоженную живописную деревушку под Генуей, неподалеку от национального парка Чинкве-Терре на Итальянской Ривьере. Название рая – Бонассола, досягаемого за два часа езды на электричке от Генуи или Пизы. Мне кажется, я узнал бы нужную остановку с закрытыми глазами по запаху. Уже на ступенях полустанка тонкий аромат вьющегося жасмина, белой пеной стекающего с каменных оград, невольно заставляет вдохнуть поглубже. А глаз радует просторная бухта в полукольце густозеленых гор с вкраплениями вилл на склонах, бирюзовое море и искрящийся на солнце прибой.

От платформы до романтично состарившегося отеля «Альберго Лунгомаре» – три минуты пешком. Пляж отделяет от него лишь пешеходная зона. Рядом – дюжина баров, кафе и пекарен, магазин, аптека и барочная церковь Св. Екатерины, отделанная изнутри в итальянской традиции и с необыкновенным вкусом. Отелей множество, все традиционной постройки, уютные, никаких современных бетонных монстров.

Мы всегда останавливаемся в упомянутом «Альберго Лунгомаре». Он без роскоши, но с полным комфортом, идеально расположен, с хорошей едой и умеренной ценой (95 €/чел. с полупансионом).

Лигурийскую еду по вкусности, сытости и легкости я бы сравнил только с грузинской. Про кофе даже не говорю: он в Италии, как известно, непревзойденный, причем где бы то ни было – даже на автозаправке. Необъяснимо…

На случай легкого голода или в качестве заначки для дальней вылазки необыкновенно удобна фокача: листовая лепешка, испеченная на оливковом масле с овощами, сыром, анчоусами или вовсе без ничего – отрезается желаемая полоска и продается на вес.

Утром, еще до завтрака, по пути к морю непременно захожу в соседний бар выпить чашечку ароматного эспрессо с кулинарным шедевром, называемым «ночи»: плетеная слойка с дробленым грецким орехом и легкой фруктовой начинкой непередаваемого вкуса. И то, и другое стóит по одному евро.

Климат мягкий, устойчивый, дожди бывают редко. Вода в море чистая, прозрачная, температура ее уже в июне достигает 24° С. Пляж – метров 500 длиной, мельчайшая чистая галька, есть платные и бесплатные участки, душ. Стóит взять с собой маску и трубку: много рыб, встречаются и морские звезды, к счастью, – никаких медуз.

Близлежащий национальный парк Чинкве-Терре (по-русски Пятиземье) своим названием обязан пяти входящим в него очаровательным деревенькам: Монтероссо, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре, угнездившимся в тесноте прибрежных скальных ущелий. К морю их прижимают горы, густо поросшие виноградной лозой, огненно-желтыми кустами дрока, пиниями, кипарисами и оливами. В горах множество панорамных троп, одиноких старинных церквей и монастырей, порой даже с буфетом и неизменно с первоклассным кофе. Только вот в пути наверх придется попотеть – перепад высот – до 400 м. Дорога символизирует путь Христа на Голгофу. И тем, кто поднимется на самый верх, дорожный указатель гарантирует попадание в рай.

Когда-то в прибрежные деревеньки можно было добраться только с моря, да и жили здесь одни рыбаки, виноделы и мореплаватели. Теплоходы ходят и сегодня (что, кстати, позволяет совершить чудную морскую прогулку через все деревни Чинкве-Терре, кроме Корнильи, к не менее древнему и импозантному крепостному городку Портовенере). Позже появилась и удобная железная дорога, пронзившая прибрежные горы множеством тоннелей. Основной доход в Чинкве-Терре теперь – от туристов. Протолкнуться среди них и сувенирных лавок на маленьких пятачках в разгар сезона непросто.

В Бонассоле, к счастью, нет таких толп, как в Чинкве-Терре. В то же время до национального парка рукой подать: несколько минут на электричке. Но есть здесь и свои достоинства.

Во-первых, живописная, мягко подсвечиваемая вечером панорамная тропа над прибрежными скалами по левую сторону бухты. А по правую – извилистая дорога над обрывом, ведущая к маленькой капелле на горном мысе. Отсюда чудно наблюдать закат (особенно с бутылочкой местного великолепного вина), а если повезет, то и ставших редкостью светлячков, загадочно мерцающих в наступивших сумерках.

Во-вторых, через 98 лет после строительства в 1872 г. первой одноколейной железнодорожной ветки, пролегающей и здесь, она стала для современных туристов игольным ушком. Чуть поодаль была пробита новая, двухколейная трасса. Старый узкий тоннель по чьей-то гениальной идее отремонтировали, заасфальтировали, снабдили освещением и превратили в пешеходно-велосипедную, приятно прохладную в жару трассу, соединяющую Бонассолу с соседними Леванто и Фрамурой. Причем Бонассолу эта пешеходная трасса пересекает открыто, по эстакаде, образуя великолепный променад над морем. Уходя в скалу, тоннель время от времени прерывается короткими открытыми участками над побережьем, дающими уникальную возможность во время шторма безопасно наблюдать стихию гигантских волн.

Наконец, в-третьих, чтобы насладиться природой, вовсе не обязательно ехать в Чинкве-Терре. В самой Бонассоле есть свой небольшой водопад. А с многочисленных, четко маркированных горных троп, берущих здесь начало, открываются захватывающие виды и на деревню, и на побережье. Красиво настолько, что невольно напрашивается вздорная идея подсказать администрации, как пополнить деревенскую казну так, как это сделал изобретательный Остап Бендер у входа в Пятигорский «Провал»…

Разумеется, стóит съездить из Бонассолы в Геную или – еще разумнее – запланировать одну ночь в ней после прилета или накануне отлета: достопримечательностей здесь не счесть.

Если же отправиться на электричке от Бонассолы на северо-запад, то и тут всего в часе езды – несметные историко-культурные богатства.

Изумительно красивы кладбище прошлого века и церковь в Лаванье.

Старинный Рапалло знаменит подписанием здесь в 1922 г. Рапалльского мирного договора между Россией и Германией. На самом деле это имело место в соседней, не менее живописной Санта-Маргарите, входившей тогда в состав Рапалло, в отеле «Империал». В нем сохранилась и доступна мемориальная комната с оригинальными аксессуарами, фотографиями документов и участников и настолько чарующим видом с балкона на побережье, что тут и сам дьявол, по-моему, обратился бы в голубя мира.

Живописен покинутый монахами и оккупированный туристами монастырь Сан-Фруттозо в маленькой, доступной только с моря бухте с пляжем, изумрудно-кристальной водой и подводной статуей Христа.

Игрушечно миниатюрен и необыкновенно дорог Портофино.

Демократичен Камоли с его гаванью, крепостью, роскошным внутренним убранством собора и широким променадом.

Всякий раз, возвращаясь в Бонассолу усталым от обилия впечатлений, начинаешь еще больше ценить ее пьянящий воздух, деревенскую неторопливость без скуки, уют и покой.

Единственное огорчение здесь – отъезд. Ведь впереди – целый год ностальгии...

Леонид Когосов (Дюссельдорф)

Фото автора

Читайтетакже:

1. Итальянская Ривьера. Журнал «Партнёр», № 9 / 2007. Автор М. Аграновская
2. Исторические кафе Турина. Журнал «Партнёр», № 12 / 2004. Автор М. Аграновская
3. Отдых на Адриатеке – это не только море. Журнал «Партнёр», № 12 / 2004. Автор М. Аграновская