Я и мой автомобиль

Роман Марголин (Ганновер)

Часть III. Осматриваем и покупаем машину

  Наконец, вы выбрали машину и отправились ее покупать. Понятно, что в одной публикации невозможно описать всё, с чем вы можете при этом столкнуться. Ведь неисправностей, как и моделей автомобилей, множество. Но основные моменты мы постараемся обозначить.

Что и кого взять с собой

  Из инструментов надо взять Lackschichtenmessgerät, прибор для проверки окрасочного слоя – фонарик и зеркало на длинной ручке. Одному ехать за машиной тоже не советуем. Даже абсолютно не разбирающийся в автомобилях человек что-нибудь да увидит из того, чего не увидели вы.

  Прибыли на место? Не заводите машину сразу. То, что продавец завел ее до вашего приезда, должно вас насторожить. Заглушите мотор, поговорите о погоде, о политике, о детях.

Проверьте документы.

  Помните, как у Богомолова в «Моменте истины» проверял документы Алехин. «Точка вместо запятой... Шрифты текста. Петит подстрочный. Штамп угловой. Печать гербовая. Подпись. Чернила. Мастика».

  Сервисная книга, чеки на выполненные работы, свидетельства о прохождении техосмотра расскажут о многом. Сравните пробег, указанный в одно и то же время в разных документах. Посмотрите, в каком городе автомобиль стоял на учете, в том ли городе находится сервисная мастерская.

  К сожалению, в Fahrzeugbrief – паспорте автомобиля нового образца - указывается только количество предыдущих владельцев. Ни возраст владельца, ни род деятельности организации там уже не фигурируют.

  Проверили документы? Откройте капот.

  Следов масла быть не должно. Если они есть, уберите.

  Осторожно отверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости. На крышке и стенках не должно быть никакого налета, а сама охлаждающая жидкость должна быть прозрачной. Выньте щуп, проверьте уровень и состояние моторного масла. Уровень масла должен находиться между минимумом и максимумом.

Вперед, к двигателю!

  Двигатель должен заводиться вполоборота. На автомобиле с дизельным двигателем в холодный период следует подождать, пока нагреются свечи накала. После того как мотор заработает, все контрольные лампы на панели должны погаснуть. Исключение составляют лампочки ручника и ремня безопасности. Вся остальная индикация говорит о неисправностях. В этом случае загляните в Betriebsbuch – Руководство по эксплуатации автомобиля.

  Подождите 10-15 секунд, заглушите двигатель и сразу включите зажигание, не запуская двигатель! Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна загореться сразу. Если она загорелась,то, вероятно, двигатель изношен.

  Обязательно обратите внимание на обороты двигателя. При непрогретом моторе они могут превышать, а после прогрева не должны достигать 1000 об/мин. Доведите обороты до 2000 об/мин, удерживайте газ. Обороты не должны «плавать», а стрелка Drehzahlmesser’а (тахометра) должна стоять на месте. Добавьте обороты до 3000 об/мин. Сначала плавно, потом резко и удерживайте некоторое время. После долгой стоянки вполне возможно, что поначалу появится дым. Возможно, он уменьшится, а при поездке и вовсе исчезнет. Это мы узнаем только в ходе Probefahrt - пробной поездки. Но значительно чаще появление дыма явно показывает, что в моторе имеются неполадки. И не верьте, что цвет выxлопных газов подбирается в соответствии с цветом кузова.

  Дым из выхлопной трубы бывает и белым, и черным, и любых промежуточных оттенков. В основном дым возникает из-за неполного («неправильного») сгорания топлива, или из-за попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, или из-за поступления туда же масла. Это и придает характерный цвет выхлопным газам.

  С выхлопными газами всё в порядке? Не спешите глушить двигатель.

  Выдвиньте масляный щуп. Масло покрывает щуп равномерно тонкой пленкой – всё в порядке. Пенится – смешивается с охлаждающей жидкостью. Можно предположить, что пробита прокладка головки двигателя или, что уж совсем неприятно, двигатель был перегрет и головка двигателя деформирована. Осторожно отверните горловину для заливки масла. Парения не должно быть! Ну и, конечно, двигатель должен работать ровно, без посторонних звуков. Если вы обнаружили какие-то неполадки и не знаете, что это, запишите их или запомните.

  Двигатель в хорошем состоянии? Вам повезло.

Салон, шины, фары...

  По поводу состояния шин, салона, фар и т.д. подробно отметим только основные моменты.

  Рулевая рейка. На незаведенной машине резко поверните руль вправо и влево. Если вы услышали стук, вполне возможно, что придется заменить рулевую рейку, а это дело очень недешевое.

  Шины. Износ должен быть равномерным. Неравномерный износ говорит о необходимости проверить давление или откорректировать развал-схождение. Но совсем плохо, если причина - в нарушении геометрии кузова. Изготовлены шины должны быть не ранее чем за 6 лет до момента осмотра.

  Салон. Потертости на руле, педалях, износ и заломы водительского сиденья, состояние чехла и ручки переключения передач помогут вам определиться с пробегом автомобиля. Постарайтесь также увидеть, разбирались ли передняя панель и обшивка.

  Об осмотре кузова поговорим подробнее. Хотя, как говорят профессионалы, «ровные автомобили в Европе давно закончились», дефекты кузова должны вас насторожить. Отремонтированное крыло - мелочь, но если это - следствие удара – совсем другое дело. А уж если перекрашена крыша...

  Поэтому не жалейте денег, помойте машину. Если кузов грязный, вы обязательно чего-нибудь не заметите!

  Чтобы осмотреть машину, обязательно выведите ее на простор. Не глушите двигатель, пусть трудится. Как говорится, «хороший стук сам вылезет». К примеру, гидрокомпенсаторы могу начать постукивать и через 10 минут.

  Осмотрите автомобиль сначала издали. Записывайте недостатки по всем элементам кузова: левое крыло, водительская дверь и т.д. Важно, чтобы зазоры между элементами кузова были одинаковыми и идеально ровными. Автомобили давно не собирают вручную. Даже если у продавца очень честные глаза, не верьте, что «стойки „пошли“ из-за температурных перепадов, лонжероны должны быть слегка примяты, а зазоры не „пляшут“, потому что и дверью хлопали, и капотом».

  Осмотрите лонжероны. Проверьте болты крепления всех элементов: дверей, капота, багажника, фар. Если вы заметили, что их откручивали, попытайтесь разобраться почему.

  Осмотрите фары. На отражающей поверхности не должно быть пятен. Они появляются только в результате попадания внутрь фар влаги.

  Сколы краски на капоте не должны вас пугать, это абсолютно нормально. А вот в прочих местах... Присядьте поочередно у правого и левого борта автомобиля со стороны двигателя. Бросьте взгляд вдоль машины. Так же осмотрите крышу и капот. При известном навыке вы увидите все вмятины, нарушения геометрии и, возможно, дефекты покраски. Если у вас есть Lackschichtenmessgerät, воспользуйтесь им. Если нет, проведите по сомнительным местам подушечками пальцев. Наличие сора в слое краски подскажет, что машина перекрашивалась, и отнюдь не в заводских условиях. В этом случае стоит проверить, не было ли это результатом серьезной аварии.

  Проверьте, нет ли следов краски на пластмассовых и резиновых деталях кузова. Обратите внимание на цвет краски под резиновыми уплотнителями дверей, стекол, крышки багажника, внутренней поверхности капота. Переходов и переплывов краски не должно быть. «Похлопайте» дверями. Все двери должны закрываться с одинаковым усилием.

  Проверьте маркировку года выпуска на стеклах автомобиля. Понятно, что лобовое стекло может быть помоложе, но остальные должны быть «одногодками».

Probefahrt – пробная поездка

   Вы можете выполнять ее с представителем продавца или самостоятельно. Во втором случае вам придется оставить в залог удостоверение личности.

  Очень советуем сесть за руль самому. Ни в коем случае не включайте радио. По возможности найдите участок дороги с плохим покрытием, постарайтесь также прокатиться и по автомагистрали.

  Если вы выбрали автомобиль с автоматической коробкой передач, уделите ей максимум внимания. Поскольку основным нашим правилом является «не навреди», мы не приводим здесь способы проверки АКП для «продвинутых» водителей, ибо при определенных условиях это может привести к поломке агрегата. Поэтому рекомендуем следующее.

  Запустите двигатель, нажмите на педаль тормоза и переводите рычаг последовательно во все положения. Включения передач должны произойти с легким толчком вперед или назад, без заметной задержки.

  Движение. На ровной горизонтальной площадке после отпускания педали тормоза (без нажатия на педаль газа) автомобиль должен тронуться плавно, без толчков и рывков. Так же и при последовательном переходе на высшие передачи. Пробуксовка – основной признак неисправной АКП. Если коробка «застревает» на какой-то передаче, после чего трудно и с рывком переключается на вторую скорость, пробуксовывает или шумит – автомобиль покупать не стоит.

  С ручной коробкой передач - всё несколько проще. Передачи должны без усилий переключаться и «находиться», не должно возникать посторонних звуков. Если при сбрасывании газа слышен воющий звук, то шестерни выработаны или неисправны.

  Когда машина трогается с места, она не должна дергаться, а сцепление не должно пробуксовывать во время движения.

  Внимательно слушайте, как работает двигатель, как ведет себя подвеска, следите за показаниями бортового компьютера. Биение руля означает: необходимо отбалансировать колеса или заменить резину либо диски. На прямом участке дороги отпустите руль, машина должна двигаться ровно. Если никто не «сидит на хвосте», предупредите пассажиров и затормозите. Машину также не должно «вести» в сторону. Если биение руля происходит при торможении на скорости 100-120 км час, вам придется менять тормозные диски и, соответственно, колодки. Чтобы «услышать» шрусы, выверните колеса до отказа и двигайтесь по кругу в одну, а затем в другую сторону. Резко затормозите.

Хорошо бы попасть на подъемник

  Для этой цели годится мастерская при любой автозаправке или Hobbywerkstatt. Нашли? Попросите проверить машину. При наличии автоматической коробки передач – проверить уровень и состояние масла в ней.

  Обязательно поинтересуйтесь у мастера, сможет ли он заказать для вас нужные запчасти и выполнить необходимый ремонт. Поверьте, после этого он отнесется к проверке с должным вниманием. Обойдется вам эта процедура максимум 5-10 евро, а то и вовсе не будет ничего стоить.

  Это не совсем надувательство с вашей стороны, и ваша совесть может быть спокойна. Дело в том, что вы можете не заметить какой-то дефект, который нужно будет устранить «здесь и сейчас».

  Если же вы заехали на Hobbywerkstatt и посоветоваться вам не с кем, произведите осмотр самостоятельно. Всё, что вы обнаружите, может оказаться поводом для торговли. Вновь откройте капот. Помните? Вы удалили все подтеки масла. Свежие не появились? Отверните горловину для заливки масла. Парения быть не должно!

  На подъемник! Осмотрите пыльники на предмет разрывов. Тормозную систему, шланги – нет ли трещин, подтеков. Проверьте состояние опорных подшипников. Осмотрите выхлопную систему, особенно в местах поворотов и врезок. Руками сильно раскрутите колеса для проверки колесных подшипников. Возьмитесь руками за колесо с двух сторон. Сначала сверху и снизу, затем с боков и сильно раскачивайте его. Люфта нет? Хорошо.

  Осмотрите днище. Если какое-то место вызывает сомнение, не стесняйтесь – просто ткните отверткой. Вопрос покупки может отпасть сам собой. Осмотрите снизу двигатель, коробку передач, амортизаторы — нет ли подтеканий. Повреждение только одного переднего амортизатора, возможно, является результатом сильного удара.

Можно и к продавцу отправиться

  Сейчас самое время торговаться. Даже если вам объявили, что это Festpreis – твердая цена – торг уместен. Никогда не ругайте машину. Наоборот. Перечислите то, что вам понравилось. Но вот обнаружились досадные мелочи. И их устранение стоит, например, 500 евро. Предложите продавцу разделить эти расходы на двоих. В конце концов вы ударите по рукам.

* * *

  Это общие положения. В дальнейшем мы постараемся дать развернутую характеристику неисправностей, методов их определения, а также указать на «болевые точки» наиболее популярных моделей автомобилей.

  До встречи!