Геенна огненная в раю

С детства у меня была мечта – увидеть действующий вулкан. Дважды я летал на Сицилию, но Этна тогда лишь дымила. А три с лишним года назад на Канарском острове Ла Пальма неподалеку от Тенерифе началось многомесячное, самое длительное из зарегистрированных извержение…

Не в силах уснуть и слушая, как африканские соседи что-то в очередной раз празднуют (а без необходимости идти на работу вся жизнь превращается в праздник), я сообщил по мейлу шефу, что выпадаю на два дня, и купил билет на ближайший рейс до столицы Пальмы – Санта Крус. Оставался час на сборы. Утренний вылет, конечно, могли отменить, но ситуация постоянно менялась.

Мне предстоял стыковочный рейс. В аэропорту Дюссельдорфа сказали, что меня доставят во Франкфурт, а оттуда – на Пальму. Я думал, что, оказавшись на борту, сразу засну, но не мог сомкнуть глаз и чувствовал себя бодрее, чем в любые выходные…

Над центром острова, медленно меняя очертания, плыло черное облако. Санта Крус оказался ухоженным старинным городком, расположенным на побережье у подножия гор. Все отели были забронированы, и в интернете ничего найти не удавалось. Светило солнце, небо в этом районе оставалось чистым.

В церквушках с алтарей ниспосылали благословения мадонны в нарядных платьях, похожие на Барби. Вокруг самой известной толпилась группка туристов – попискивали камеры, мелькали вспышки, будто на пресс-конференции топ-модели, которая чудом выжила в автокатастрофе.

В просветах между деревьями поблескивало море. Сезон в тех широтах круглый год, тротуары выстелены плиткой – такой и в ванной не зазорно стены облицовывать. Богатые пенсионеры готовы платить за комфорт – даже пляжи оборудованы съездами для инвалидных колясок. По берегу брёл основательно экипированный человек с металлоискателем и в наушниках – значит, золотишко теряют.

 В туристической информации мне объяснили, как добраться до места, откуда открывался вид на вулкан. Проезд на арендованных машинах в ту зону был запрещен, но автобус курсировал. Чем выше мы поднимались, тем сумрачней становилось вокруг. Даже сквозь закрытые окна начал проникать едкий запах сероводорода. Дорогу уже покрывал толстый слой пепла, ребристый от следов шин. Ехали медленно. Изредка попадавшиеся прохожие шли под зонтиками – я различил в воздухе темную взвесь.

Автобус остановился у маленького каменного домика с закрытым кафе. Я подошел к парапету, ограждающему терраску над обрывом. Головокружения не чувствовал, но боялся, что ветер сорвет в пропасть панамку. У подножия молчащего вулкана раскинулись поля коричневой лавы, издали напоминающей перепаханную глину. На зубах захрустело, и я поспешил надеть маску.

Меня поразила спокойная деловитость островитян. Они широкими лопатами разгребали пепел, будто снег. Приветливы, ни следа паники. А ведь на восстановление сельского хозяйства потребуется не один год! Глядя на них, я вспомнил, что в Нидерландах меньше всего боятся прорыва дамб те, кто живет к ним ближе остальных… Есть в нас какой-то адаптивный механизм, позволяющий заглушать долговременную тревогу.

Наконец удалось дозвониться до хозяйки свободного домика неподалеку и договориться о ночевке за восемьдесят евро. Мне ещё не доводилось платить таких денег за сутки постоя, но вряд ли я когда-либо сильнее радовался тому, что есть крыша над головой.

К моему удивлению, автобусы ходили до полуночи, и у меня оставался шанс вернуться, если извержение возобновится. Эвакуацию шести тысяч жителей провели в другой части острова, не отделенной от вулкана глубокой долиной…

Через несколько часов, когда окончательно стемнело, я, сидя в своем домике, услышал ритмичный шум, напоминающий мерный мощный прибой. В свете фонаря кружились черные ошметки, пепел забивался за шиворот и скрадывал звук шагов. Выйдя на открытое пространство, я увидел над вершиной вулкана пламя, похожее на вечный огонь, от которого расползались потоки лавы.

Вскоре подошел пустой автобус, и через несколько минут я снова оказался на площадке с видом на оголенный склон. Рядом, конечно же, перетаптывалось несколько китайцев – правда, нехарактерно притихших. Природа так быстро может поставить человека на место…

У меня не было защитных очков, но я надеялся, что и обычные обеспечивают минимальную защиту, памятуя о знаменитом физике Фейнмане, который смотрел на ядерный взрыв через лобовое стекло грузовика. Впрочем, долго находиться вне помещения было невозможно – толстая маска быстро сделалась черной даже с внутренней стороны. В любом случае пора было возвращаться.

Рано утром я снова туда приехал, чтобы посмотреть на лаву уже на рассвете. В полупустом аэропорту ко мне обратился всклокоченный немец, увешанный дорогим фотооборудованием:

– Я идиот. Рискнул, прилетел сюда только на одну ночь. Повезло. Мечта была…

– Ты видишь такого же.

Он удивленно на меня взглянул и усмехнулся, а я продолжил:

– Это было почти так же прекрасно, как разлив металла из плавильного котла на заводе Тиссена в Дортмунде.

– Сталелитейке в Германии приходит конец. Они уже планируют сокращение половины рабочих мест. Слышал?

Я кивнул. Жаль, что человек лишь перед лицом катастроф вспоминает о мимолетности своего появления на свет.

Когда мы взлетали, чуть в отдалении виднелось темное облако, медленно меняющее очертания.

Читайте также:

1. Сицилия: цитрусовый остров. Журнал «Партнёр», № 4 / 2019. Автор А. Бройдо
2. Память о прошлом – это мост в будущее. Журнал «Партнёр», № 5 / 2010. Автор А. Бройдо.
3. Патагония: край света в эпоху глобализации. Чили, Аргентина. Журнал «Партнёр», № 2 / 2019. Автор А. Бройдо.
4. Страшно ли в Перу? Путешествие по Латинской Америке. Журнал «Партнёр», № 1 / 2019. Автор А. Бройдо