По силам ли нам Непал?

Приятная новость для любителей дальних странствий: по Непалу можно снова свободно путешествовать – и со Спутником, и с европейскими прививками. Сертификат о вакцинации должен быть на английском языке. При пересечении границы надо предъявить отрицательный пцр-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну...

Базовый лагерь Эвереста, трек вокруг Аннапурны… В последнее время эти маршруты становятся все более популярными. И дело не только в том, что в Непале в 2006-м году закончилась гражданская война. Бум туристической индустрии подогревается развитием социальных сетей, фототехники и возможностями бронирования в интернете. Времена паломничества сменяются эпохой сэлфи…

Первое впечатление от Непала настораживало. Паспортный контроль в аэропорту осуществлялся за партами, похожими на те, что я видел, когда тридцать лет назад заходил к друзьям в ПТУ. Правда, в Непале они не были покрыты откровенными рисунками (потом я понял, что их заменяет резьба по дереву на древних храмах, посвященных богу Шиве). Мой чемодан приехал из багажного отсека с отломанным колесиком и отбитым замочком, (внутрь, правда, не залезли). В обшарпанном турбюро при выходе предлагали за 190 $ двадцатиминутные полеты над Эверестом (который можно рассмотреть во время обычного перелета из Лхасы или Чэнду).

Выехав с территории аэропорта, машины окунаются в облака пыли, будто бушует песчаный шторм. Пепельно-белесая листва на деревьях, беременные коровы, монахи шпанистого вида… Дороги в Катманду, как правило, не асфальтируют, за исключением некоторых отрезков, построенных китайцами на их же деньги в борьбе с Индией за влияние. В первый же день я понял, что о правительстве с непальцами лучше не говорить, – они признаются, что у них от этой темы может случиться нервный срыв. Огромные поступления от туризма исчезают в карманах чиновников, поэтому без маски на столичные улицы лучше не выходить.

Но все же, оказавшись в Непале, пару дней на Катманду и окрестности запланировать надо. Прежде всего, конечно, впечатляет площадь Дурбар с бывшим королевским дворцом и средневековыми храмами, лишенными реставрационного лоска. С одной стороны, их состояние вызывает тревогу, но при этом смотрятся они аутентично – с трещинами, осыпающимся кирпичом... То, что было разрушено землетрясением 2015-го года, потихоньку восстанавливается на деньги международных организаций, но поскольку средства разворовываются, – без краски и штукатурки выглядит всё подлинно. Короля – Гьянендру – убедили в 2007-м году отречься от престола в связи с неспособностью добиться примирения сторон в гражданской войне. Большинство непальцев уверено, что он участвовал в организации убийства королевской семьи за вечерней трапезой в 2001-м году: действующего короля Бирендры (своего брата по отцу) и еще девяти родственников. Гьянендра на ужине не присутствовал, но, возможно, занимался подстрекательством племянника-убийцы. Это вовсе не первый подобный случай в истории непальских династий, – родственников укладывали и сотнями…

 В долине Катманду есть еще городки Лалитпур и Бхактапур с площадями, чья архитектура столь же уникальна. Туда ходят автобусы, но лучше пользоваться такси, – оно все равно понадобится, поскольку автобусные станции расположены не в центре. Стоимость такси на день – 30 $. Автопром завозят из Индии, и таксисты жалуются на огромные пошлины. Но без их помощи не обойтись – в самом Катманду достопримечательности тоже разбросаны. У ступы Боднатхчувствуются отголоски хипповых времен, бродят длинноволосые гитаристы и женщины с блаженными улыбками. Местные резко прокручивают буддийские барабанчики желаний, наполненные мантрами. Как в казино – вращайте барабан… человек во чтобы то ни стало хочет убедиться в благости высшей силы.

 Вокруг «храма обезьян» Сваямбунатх на холме в другом конце города можно наблюдать за скандальными мартышками и любоваться панорамой хаотичной застройки. Но приличных коттеджей и даже вилл в Катманду немало, – себе строишь аккуратно, с любовью… Надо упомянуть и Пашупатинатх– индуистский храмовый комплекс с набережной для сжигания усопших вдоль узкой мелкой речки, куда огромными швабрами сталкивают пепел. В ней после погребений копаются подростки в поисках золотых коронок и монеток, брошенных на прощание. Костры горят круглосуточно, а во времена бедствий выглядят издали сплошной огненной полосой. Я оказался там, когда еще не закончилась эпидемия разносимой комарами лихорадки Денге. От нее вообще-то умирать не полагается, – но если иммунитет ослаблен, и организм сильно обезвожен… Успешно переболев, становишься резистентным.

 Особенно известен район Тамель, где в основном и останавливаются иностранцы. Там много ночных клубов и казино, в которые местным вход запрещен. Непальцы, подогретые спиртным, быстро утрачивают чувство меры, и жены обанкротившихся супругов добились от правительства соответствующего закона. Магазинчики заставлены (дрянной) водкой со стилизованно русскими названиями – фамилиями и даже с двуглавыми орлами. Само производство к России никакого отношения не имеет, так что впору подавать жалобу за использование государственных символов в коммерческих целях. А настоящих орлов становится всё меньше из-за использования удобрений. К тому же некоторые фермеры разбрасывают отравленное мясо, чтобы полностью избавиться от диких животных.

 В Непале есть несколько заповедников, самый известный из них – Читван, где обитают носороги. Там же можно покататься по джунглям на медлительных слонах. Утверждают, будто в тех местах водится и тигр, но встретить его не больше шансов, чем увидеть белого медведя на Красной площади. Если уж кто-то поставил цель непременно найти тигра, – надо ехать в национальные парки Индии ранней весной, пока трава вокруг водоемов еще невысокая и не слишком жарко.

 Наиболее известные горные маршруты Непала начинаются от городка Покхара. Высокий сезон: март – май и октябрь – ноябрь. Весной в лесах цветут рододендроны, но дождей больше, чем поздней осенью. Из Катманду даже на «экспресс» автобусе до Покхары добираться около девяти часов, так что я собственно уже обрел просветление, целый день глядя на размалеванные грузовики и вдыхая гарь. Из Индии по одной единственной, узкой дороге завозят всё, начиная от нефти и заканчивая иголками…

 В Покхаре делать особо нечего, и на следующее утро можно отправляться в трек, если уже оформлены документы на посещение заповедных зон: TIMS (Trekkers’ Information Management Systems) и допуск в определенный национальный парк. Это просто еще один способ взять с туристов деньги – вернулся человек с трека или нет – никто проверять не будет, но без них на трек не пустят. Если путешествуете с группой или просто с гидом, обойдутся они дешевле; понадобятся две черно-белые фотографии. Оформить можно в любом турагенстве или в туринформации. По-крайней мере, не надо платить двойных поборов, как во времена гражданской войны, когда с путешественников сдирали «налоги» и правительство, и – уже на местах – маоисты (они теперь в правящей коалиции, то есть в доле).

Самый красивый и популярный – трек вокруг Аннапурны, (большая петля занимает, как правило, не меньше 16 дней, подниматься на перевалах приходится на высоту до 5416 м). На нем много ответвлений, и он не настолько затоптан, как маршрут к базовому лагерю у подножия Эвереста, (там в сезон сплошные пробки туристов и яков, а высота на перевалах достигает 5550 м.). Условия жесткие – спать приходится в одежде, хостелы не отапливаются, если не считать буржуйки в столовой, а простыни меняют в зависимости от настроения хозяина. Одеял, правда, выдают достаточно. Кто-то берет с собой спальник или отдает багаж портеру. Они накидывают лямки не только на плечи, но и на лоб, норма – тридцать килограмм, но многие тащат корзины весом более пятидесяти (особенно тяжелы дрова). У некоторых за спинами упакованное в картон кухонное оборудование. В это сложно поверить, – человек сгибается пополам и идет день напролет. Смотреть – невозможно. Почему в таких случаях не всегда используют животных, – никто вразумительного ответа не дал. На паузах поклажу иной раз не снимают, а приваливаются с ней к скале. Потом портер, будто страдая болезнью Паркинсона, не может снова начать движение, и ему нужна «раскачка» извне. Носильщиками работают люди из разных регионов Непала, а не только шерпы, для которых подобная деятельность более естественна, поскольку они проживают на высокогорье. Спят они вповалку на матрасах в залах на полсотни человек.

 По главным маршрутам в принципе можно идти и без группы, но это рискованно, и надо быть в отменной форме. Даже если взять минимум вещей, большой рюкзак всё равно понадобится для денег. Возможностей поесть по дороге достаточно, но цены – как в немецких ресторанах, и даже за горячий душ на некоторых треках надо платить по 5 Евро. Важно также не страдать брезгливостью. Я видел, – дочка хозяина на постоялом дворе ласково трепала козленка, а потом принялась нарезать хлеб. Видел, видел… (Впрочем, вернувшись в Германию, я в очередной раз наблюдал, как на субботнем рынке продавцы за большинством прилавков голыми руками принимали деньги и тут же нарезали и выдавали продукты – мясо, сыр, хлеб… У одной даже были перчатки, которые она не снимала, проделывая все операции. Ну, чтобы самой не запачкаться).

 Горная болезнь на высоте от трех тысяч в той или иной степени неизбежна, и наплывать она может мгновенно. Некоторые паникуют и требуют вертолет (они кружат в горах постоянно). Но, в то же время, организм в горах таинственным образом мобилизуется. Если бы я так спотыкался перед своим подъездом – без МРТ бы не обошлось. А там через две минуты уже и не прихрамываешь. Мне было тяжело во многом из-за недосыпа. Возрастных ограничений нет, но есть несколько правил, соблюдение которых здорово помогает: поднимаясь по крутому склону, не смотрите наверх; просыпаясь среди ночи, не тянитесь к часам; заходя в кафе, не заглядывайте на кухню.

 Гид утверждал, что особенно страдают от горной болезни японцы.

– Русский человек вынослив. Аргентинский человек. Французский…

– А китайцы?

– Они высоко лазить не любят.

 Хоть основные маршруты и загружены, в Непале сохраняются глухие уголки, например, в районе Верхнего Мустанга, куда долетают на кукурузниках. Там в некоторых деревнях царит матриархат: один муж на полгода уходит в горы пасти скот, другой занимается приусадебным хозяйством, а третий водит туристов. Потом они меняются… Высокие чувства, как правило, неплохо сочетаются с трезвой оценкой экономических процессов.

 Наиболее раскрученный легкий трек – к Пун Хилл (3200 м), с него, если повезет с погодой, открывается хороший вид на массив Аннапурны. По этому трех-четырехдневному маршруту можно идти в одиночку, всё равно людей вокруг будет достаточно. Но и на нем потребуется преодолеть огромное количество ступеней, надо быть уверенным, что бедра – колени в порядке. В Непале травмы особенно нежелательны. По-моему, есть три типа стран. Вершина цивилизации – государства, где лучше всего живут безработные и беженцы, не знающие языка. Чуть уступают им в развитии – державы, где вольготно чувствуют себя только олигархи, министры и депутаты. И третий мир, где даже при помощи любых денег проблему не решить. Непал из таких.

 Поначалу я думал, что местных не особенно беспокоит разруха и пыль, но потом заметил, что они (вот удивительно) тоже прикрываются от гари и злятся, когда танцующий автобус проваливается в очередную яму. Наверное, в обозримом будущем не обойдется без выступлений, но пока ситуация не настолько накалена, чтобы отказываться от поездки. Главное, не отводить после сложного трека целый день на сон и отдых – так же, как нельзя наедаться до отвала после длительного голодания. Иначе сложно будет снова собраться, и лучше, наверное, сразу приступать к новым задачам.

Аркадий Бройдо (Бохум)

Читайтетакже:

1. «Хождение за три моря». Журнал «Партнёр», №7 / 2014. Автор Г. Цесарская
2. Патагония: край света в эпоху глобализации. Чили, Аргентина. Журнал «Партнёр», № 2 / 2019. Автор А. Бройдо.
3. Страшно ли в Перу? Путешествие по Латинской Америке. Журнал «Партнёр», № 1 / 2019. Автор А. Бройдо