Ботсвана, Зимбабве, Замбия. Как я стал миллиардером

В прошлом номере я описывал своё путешествие по Намибии. В этом мы продолжаем открытие Африки – мы отправимся в Ботсвану и немножко в Зимбабве и Замбию.

Ботсвана

Ботсвана («Земля народа тсвана») – страна на юге Африки, граничащая с ЮАР на юго-востоке и юге, Намибией на западе и севере, Замбией и Зимбабве на северо-востоке. В поселке Казунгуле на северо-востоке Ботсваны, на реке Замбези, есть место, где в одной точке сходятся сразу четыре границы: Ботсваны, Намибии, Замбии и Зимбабве. Население Ботсваны составляет примерно 2,5 млн чел. Средняя плотность населения — 2,65 человек на км² (в Германии – 230 человек). Группа народов тсвана составляет примерно две трети населения страны и является государствообразующей. 2% населения Ботсваны имеет европейское происхождение.

Официальными языками являются английский и тсвана. Общение между населением происходит на тсвана, который понимает большинство жителей. В парламенте переговоры ведутся на английском языке, и все основные газеты публикуются на английском.

Колониальная история Ботсваны началась в 1830-х, когда значительная часть народа (а именно буры – африканские потомки голландцев), переселилась на север с территории нынешней ЮАР – в том числе в Ботсвану. Буры эксплуатировали туземцев и захватывали рабов. А к 1840-му началась британская колонизация Ботсваны, на первом этапе – миссионерами и торговцами. В 1845 году Давид Ливингстон основал Колобенг – первую в Ботсване постоянную миссионерскую станцию Лондонского миссионерского общества. В 1885-м Великобритания заключила договор с правителями народов тсвана, и эта территория стала крупнейшим британским протекторатом – Бечуаналенд, и являлась таковым до 1966 года.

Несмотря на колониальное прошлое, Ботсвана олицетворяет «африканскую историю успеха» и ее называют «африканским чудом».

«Африканское чудо»

С момента обретения независимости в 1966 году Ботсвана является процветающим, открытым и многопартийным государством, что делает ее старейшей не прерывающейся демократией в Африке.

В Индексе демократий британского журнала The Economist Ботсвана в 2022-м заняла 32-е место – впереди Мальты, Бельгии и Италии. Индекс учитывает избирательное право, функционирование правительства, политическое участие, политическую культуру и гражданские права. А в индексе уровня коррупции Transparency International за 2021 г. Ботсвана заняла 45-е место – это выше Чехии, Мальты и Кипра.

В 1966-м году в Ботсване было только шесть средних школ. В них учились лишь несколько процентов детей страны. По всей стране 30 человек имели высшее образование. А в 2009-м году 84% детей посещали школу, которая сегодня является такой же бесплатной, как и высшее образование. Школьники и студенты два раза в день бесплатно едят в столовой. Студенты получают жилье и денежные пособия. Уровень грамотности среди взрослых вырос с 30 до 87 процентов за период с 1950 по 2013 год. Огромная доля государственного бюджета в этой стране тратится на образование – это инвестиция в будущее страны. Учитывая короткий срок независимости в Ботсване, ее актуальное положение – это действительно чудо.

Развитию Ботсваны способствовали несколько факторов. Назовем два из них.

«Жесткое равноправие»

В Ботсване нет ни гражданских войн, ни диктатуры, и политическая ситуация стабильна. Эту стабильность можно объяснить последовательной политической стратегией: с момента обретения независимости в Ботсване тщательно заботились о том, чтобы все граждане в равной степени пользовались богатствами страны. Живет ли кто-то в городе или сельской местности (в Ботсване это часто означает – в пустыне); является ли кто-то мусульманином или христианином; принадлежит ли кто-то к народу тсвана или к белому меньшинству – всё это не играет никакой роли. У всех равные права. «Жесткое равноправие» – это одна из причин истории успеха Ботсване. Равноправие, которое сегодня, более чем через 60 лет после обретения независимости, порою приносит неожиданные плоды: например, в самую отдаленную деревню, где живёт несколько человек, может вести трасса такого же качества, как и в большой город.

В Ботсване были возведены также конституционные барьеры против коррупции. Система политического управления выстроена так, что подкуп конкретных политиков или чиновников для продвижения своих целей не имеет смысла: например, за решения по добыче полезных ископаемых ответственны не конкретные министры, а всё правительство.

Кроме официального парламента, в Ботсване существует орган представления интересов всех племен страны – так называемый «кготла», в который входят предводители племен – кгоси. У кготла только консультативная функция, но кгоси имеют сильное влияние на парламент.

Серетсе Кхама

Второй фактор успеха – это человеческий. Речь идет о Серетсе Кхаме, первом президенте страны. Как велика его роль в национальной истории, трудно не заметить: главная улица в каждом городе и каждый крупный аэропорт названы в его честь. По праву рождения Кхама был наследником престола влиятельного племени бамангвато. Но он отказался от статуса монарха племени в пользу президентства в стране. Одно из наиважнейших решений для истории Ботсваны Кхама принял ещё до обретения независимости: когда в 1964 году он узнал, что на территории поселения его племени были найдены алмазы, он позаботился о том, чтобы это осталось в тайне. Если бы британцы узнали об этом до обретения Ботсваной независимости, путь к ней был бы намного труднее. Мир узнал о ботсванских алмазах в 1967-м – через год после того, как Ботсвана стала суверенным государством.

Позже, приняв еще одно мудрое решение, Кхама заложил основу для нынешнего единства страны. Он решил, что алмазы должны принадлежать не ему, не его племени, а всей стране. Это долгосрочное решение окупилось – когда позже были найдены новые алмазные копи, они также стали государственной собственностью.

Конечно, алмазные прииски сами по себе можно было бы назвать фактором успеха страны. Но, как показывают актуальные события, бесконечные ресурсы (например, нефти и газа), в сочетании с человеческой жадностью и политической несостоятельностью власть имущих, могут привести к коллапсу не только одной страны, но и поставить перед опасностью весь мир.

Национальный парк Чобе

Когда пересекаешь границу между Намибией и Ботсваной, первое, что бросается в глаза – это отсутствие дистанции между людьми и животными. У придорожных туалетов могут прогуливаться слоны или жирафы. Оказывается, человек способен делать все свои дела в два-три раза быстрее, чем в закрытом помещении. Проверено! Иногда приходится тормозить на трассе, так как слоны переходят дорогу.

Прямо у границы между Намибией и Ботсваной можно заехать в ботсванский национальный парк Чобе. Это особенное место – наверное, то самое, куда запрещал ходить гулять детям Корней Чуковский. Колоссальное разнообразие животных в непосредственной близости. Выходить из машины в парке очень опасно. Буйвол, слон или стадо зебр может вас просто не заметить. В одном месте по дороге, которую было не объехать, шла слониха-мама со слонятами. Около машины она остановилась и несколько минут рассматривала нас через стекло: глаза слонихи в глаза человека. Такой концентрации такого искреннего мата, как в этот момент, я не слышал никогда. И другими словами такую высокую гамму чувств, пожалуй, не выразить. Такую же гамму чувств испытываешь, когда из-за кустов выходит стадо африканских буйволов и они смотрят на тебя, как накачанные «люберы» смотрят на тощих «рокеров».

Чобе – старейший национальный парк на территории Ботсваны и третий по величине в этой стране. Занимает площадь в 10.566 км² – примерно, как площадь всей Ямайки, Косово или Ливана.

Парк был основан в 1967 году и расположен на северо-востоке страны, у северо-восточных окраин пустыни Калахари, в бассейне реки Квандо. Парк является одним из крупнейших мест концентрации диких животных во всём мире. Здесь насчитывается более 400 видов птиц, одна из крупнейших популяций африканского слона – более 50 тысяч особей.

Мы разбили лагерь в кемпинге у парка. С бара на территории этого кемпинга можно наблюдать за водопоем слонов. И это захватывает сильнее, чем финал Лиги чемпионов, а физическое и психическое истощение, которые испытываешь после посещения парка Чобе, наверное, не испытывают даже сами финалисты Лиги чемпионов.

Зимбабве и Замбия (Водопад Виктория)

Утром следующего дня мы оставили машину в кемпинге и сняли трансфер в Зимбабве, откуда на несколько часов пешком сходили в Замбию. Про водопад Виктория, как со стороны Зимбабве, так и со стороны Замбии, лучше слов поведуют фотографии. А вот о самих странах можно и рассказать.

В Зимбабве я стал миллиардером. Мугабе так профукал экономику страны, что банка пива в 2008 году в Зимбабве стоила 150 млрд зимбабвийских долларов, а самая крупная банкнота, бывшая в обороте – 100 триллионов долларов! В отличие от других африканских стран, Зимбабве значительно дольше находилась под властью белых потомков английских колонистов и обрела независимость только в 1980 году. Серьезные проблемы в экономике Зимбабве начались с 2000 года. Мугабе (годы правления: 1987-2017) выгнал белых фермеров, а на их место пришли туземцы, которые из-за колониального прошлого не умели вести хозяйство по-современному. В результате в стране резко упало производство, закрылось немало предприятий, сотни тысяч людей потеряли работу. Началась гиперинфляция. Чтобы хоть как-то покрыть государственные расходы, пришлось запустить печатный станок и выпускать деньги без тормозов, что вызвало невиданный рост цен. В 2009 году в Зимбабве был остановлен выпуск собственной валюты. Сейчас в Зимбабве ходит … американский доллар.

Просто пройтись по улице туристу в Зимбабве довольно тяжело, так как местные торгаши пристают на каждом шагу, выпрашивая доллар. Как раз в то время, когда мы были в Зимбабве, в новостях писали, что в эту страну прилетел Лукашенко – к своим последним друзьям. Подумалось, что чем дольше деды засиживаются у власти, тем больше вероятность того, что жители страны будут выпрашивать у туристов: «one dollar please, please only one dollar, support my family, please» – потому, что пожилой царёк заигрался в бога и все профукал. Кстати, свои первые 50 миллиардов (увы зимбабвийских) долларов я купил за один (американский) доллар. Теперь это моя гордость.

И зимбабвийцы, и замбийцы очень улыбчивые люди и охотно идут на контакт. Понаблюдав и пообщавшись с местными, я пришел к таким выводам.

ВСЕ зимбабвийцы ненавидят своё правительство. ВСЕ понимают, что Мугабе профукал ВСЁ. Всё – от экономики до футбола: в стране нет национальной сборной из-за коррупции. ФИФА наложила санкции, и сборной не стало. Жители смотрят английский чемпионат, многие ходят в дешевых подделках трико английских команд.

И в Зимбабве, и в Замбии на момент нашего посещения российская война в Украине была темой номер один. Цены на зерно растут, растет уровень голода и бедности. В газетах и по радио Украина присутствует обильно. Правительство Зимбабве поддерживает Путина, но люди настолько не доверяют государственным СМИ (а других у них нет), что, слушая голос властей, интерпретируют всё ровно наоборот. Такого колоссального недоверия к правительству я еще не встречал.

В Зимбабве две ценовые политики, как на Кубе: для туристов примерно + один нолик к цене. Государственная коррупция начинается на границе Ботсваны с Зимбабве. 50 баксов за так называемую kaza-visa в Зимбабве и Замбию зимбабвийский пограничник, что называется «без палева», сунул в карман своей форменной рубашки…

Замбия на 100% за Украину. Вообще страна по своему содержанию немного напоминает Украину. Больше 70 племён живут в мире и согласии под одной крышей и считают себя не этнической, а политической нацией. Лозунг страны: «One Zambia – one nation».

В Замбии довольно высокий уровень образования. Продавец киоска, где мы покупали «пепси», за 20 минут пересказал историю страны, назвав всех президентов, колонизаторов и все важные даты. Замбийцы правительству страны доверяют больше и сильно гордятся тем, что оно меняется.

Люди и там, и там в большинстве добрые и улыбчивые. У меня создалось впечатление, что женщины намного осознанней и ответственней мужчин – особенно в Зимбабве. Женщины делают всю физическую работу. Мужчины выпрашивают у туристов доллар и праздно слоняются по улицам. Большущий респект африканским женщинам. В Зимбабве есть туристические отели-гетто: если не выходить за ограждение особняков, то кажется, что Зимбабве – это Швейцария.

Границу между Замбией и Зимбабве – мост над водопадом Виктория – можно пересечь на многоместном велосипеде, скрипучем и разваливающимся, как экономика Зимбабве, но когда смотришь на водопад, сердце замирает от красоты и величия природы. И эта красота намного сильнее и продолжительнее всего остального.

Солончак Макгадикгади

Пожалуй, таким же величием, как водопад Виктория, обладает и солончак Макгадикгади. Макгадикгади (одно название чего стоит!) расположен посреди сухой саванны на северо-востоке Ботсваны и является одним из крупнейших солончаков в мире. Это всё, что осталось от бывшего огромного озера, которое когда-то занимало площадь больше Швейцарии, но высохло десятки тысяч лет назад. Недавние исследования ДНК человека позволяют предположить, что современный Homo sapiens начал свое развитие именно в этом регионе около 200 тысяч лет назад, когда это была обширная, исключительно плодородная территория озер, рек, болот, лесов и лугов. А сейчас это огромное сухое зеркало, по которому можно погонять на внедорожнике и на котором пасутся антилопы гну – мощные и неуклюжие.

Напоследок диалог с местной хохотушкой из городка Ната, которую я встретил в автомойке (разговор велся на английском).

– Я люблю жить в Нате и вообще в Ботсване и никогда бы не поменяла место жительства.

– Ты патриотка?

– Что? Патриотка? Нет-нет, я не патриотка, потому что я и так люблю жить здесь. Я бы хотела поддерживать людей в Зимбабве.

Интересное понимание патриотизма. «Я не патриотка, потому что я и так люблю жить здесь». Эти простые слова сильно задели меня и запустили те самые переживания, которые не укладываются в логику, сложившуюся на основе моего опыта и моих убеждений.

А ведь действительно, воинственные патриоты сейчас воюют за стиральные машины, унитазы и кредиты потому, что их жизнь невыносима.

Юрий Кротов (Кёльн)

Читайте также:

1. Спасти рядового Албанию. Журнал «Партнёр», № 5 / 2023. Автор – Ю. Кротов
2. Страна, где честность и справедливость идут рука об руку. Журнал «Партнёр» №4/2023. Автор Г. Калихман
3. Острова и островитяне.  Журнал «Партнёр», № 4 / 2023, Автор О. Нахт
4. Индия сегодня и завтра.  Журнал «Партнёр» № 2 / 2023. Автор Б. Вайнблат
5. Белая деревня в ЮАР. Из записок путешественника. Журнал «Партнёр» № 12 / 2022. Автор А. Бройдо
6. Возвращение в детство. Намибия. Журнал «Партнёр» № 6 / 2023. Автор Ю. Кротов